2013-03-25

Mina Första Egna Beten!

Det tog sin lilla tid, ganska precis två år faktiskt. Men nu har jag äntligen fått klart mina fyra första hemmagjorda beten och dom blev grymma! Anledningen till att det tog så lång tid är att jag endast kan jobba på dom när jag är hos föräldrarna i Piteå vilket inte är jätteofta. Desutom så är det mycket annat som ska hinnas med när man är hemma så det blir sällan tid över till betena. Men det blev ju klart till slut som tur var. Jag har gjort några beten till egentligen men dom har jag inte målat för gången på dom var inte bra. Dom fyra som gick vidare till målning har dock riktigt porrig gång och jag tror hårt på dom. Den ena är en lite mindre wobbler som har väldigt ettrig gång och tanken var att det kanske skulle kunna bli en göswobbler. Nästa wobbler är snäppet större och jag tänkte att det skulle bli ett bete för spinnfiske efter gädda. Dom två största är renodlade trollingbeten och dom har en riktigt fin rullande och flashande gång, jag tror stenhårt på dom. Jag ska inte sticka under mattan med det faktum att den ena är kraftigt inspirerad av en Salmo Skinner, ett riktigt hett trollingbete för stor gädda, den är dock en storlek större. Den andra är lite mer originell i sin form men båda har liknande sked och gången är väldigt lik.

Resultatet ser ni i alla fall nedan. Jag är speciellt nöjd med rödinfärgen på det översta betet men bilden gör verkligen inte något av beten rättvisa tyvärr. Den mindre gäddwobblern fick en lite retro papegojfärg  som jag tycker blev bra. Sen fick minstingen någon slags mört eller löjfärg och "skinnern" blev sikfärgad.

Det är nästan så att man inte vågar fiska med dom.




Som ni ser så har jag inte gjort ett enda jerkbait som annars är så populärt, det finns två anledningar till det. Den fösta är att jag väldigt sällan fiskar med jerkbaits nu för tiden, jag har helt enkelt blivit less på det efter alla år av slitsamt ryckande och tråkiga drillningar. Den andra anledningen är att jag tycker det är för enkelt. Vem som helst klarar av att göra ett jerkbait som fångar fisk och det är nästan svårt att misslyckas med dom. Det finns massor av duktiga betesbyggare i det här landet och jag hoppas att ingen tar illa vid sig nu. Men man ser ofta att folk skriver om sina nya jerkbaitmodeller att "den har en fin oregelbunden sida till sida gång och sticker ibland iväg åt olika håll". Det är förvisso en väldigt effektiv gång som jag personligen tycker är oslagbar ibland men det betyder ju också bara att betet är ostabilt viktat och set ser jag inte som en utmaning. Antingen blir gången oregelbunden eller så blir den renare och lugnare, men gång får den nästan hur man än gör. På en wobbler finns det fler faktorer som påverkar gången och dessa påverkar ofta resultatet mycket tydligare. Är skeden fel storlek och vinkel eller om den är fel viktad eller placeringen av vikterna är fel så går wobbler troligtvis bara som en pinne. Jag har byggt några jerkbaits på en halvtimme  av en träbit och lite skruvar som vikter när jag var yngre och alla dom har haft perfekt gång. Det krävs lite mer för att göra en wobbler helt enkelt, och det tycker jag är roligt.


Det kommer garanterat bli fler av dessa modeller om dom levererar bra med gädda och då kommer det inte behöva ta två år. Jag har ju kvar mallar och vet hur dom är viktade och så vidare så gör jag fler så lär det bli kanske tio stycken på en gång av den modellen. Förhoppningsvis kanske jag kan lyckas få några av dessa sålda och få in en slant för att kunna köpa lite mer av diverse förbrukningsmaterial som färger till exempel.

Det var allt för nu men jag jobbar på lite nya byggartiklar som kommer så småningom. Bland annat ska jag nog skriva en artikel om hur man bygger egna vippor för ismetet. Det finns ju massor av såna guider men jag hoppas att jag kanske har något litet tips som inte andra har tänkt på. Sen är det mina pågående projekt som ligger här hemma just nu. Men om jag känner mig själv så kommer det nog dröja ett tag innan dom är färdiga.

2013-03-22

Byggprojekt - Undervattenskamera

För ett tag sen gjorde jag ett kort inlägg där jag berättade att jag höll på att bygga en undervattenskamera för pimpling och annat roligt. Det tog lite tid, som alla mina projekt brukar, men nu är den äntligen klar. Eftersom jag gillar mina projekt och tycker processen är rolig så tänker jag i vanlig ordning förklara hur jag har gjort så utförligt som jag förmår. Det verkar även vara så att många läsare tycker att mina bygg-inlägg är intressanta och det gör ju det hela ännu roligare. Jag ska passa på att påpeka att det här inlägget kommer uppdateras lite allt eftersom jag testar kameran mer och kanske kommer på ytterligare förbättringar av enheten.

Men jag startar väl som brukligt från början och förklarar lite om grundtanken och den teori som ligger till grund för en sån här kamera. Ganska ointressant tycker säkert många och det kan jag förstå, så därför har jag gjort lite rubriker så ni kan hoppa fram till själva bygg-delen om ni vill det.

Teori och Bakgrund
Det är egentligen inget märkvärdigt med en undervattenskamera. Det enda som skiljer den åt från en som är tänkt för användning i luft är i princip bara att den är vattentät. Det är ju väldigt självklart och det är det första problemet man måste lösa för att bygga en undervattenskamera.

Det andra problemet som kan uppstå, lite beroende på hur man vill använda kameran, är belysning. Det problemet har man ju med alla kameror oavsett användningsområde men generellt sett så är det ju mycket mörkare under vattnet än ovanför. Därför kan någon slags belysning vara nödvändig för att man ska kunna se nånting där nere. Undantaget kan vara om man bara vill använda kameran på grunt vatten, i klara vatten eller under sommaren när det inte ligger någon is som skymmer solljuset. Då kan man klara sig utan extra belysning. Jag ville ha belysning i min rigg för att kunna se även under vintern när det är mörkt under isen och på ganska stora djup.

Ett tredje problem är hur man ska skapa bilden och hur den ska visas och här finns säkert många bra sätt. Dom kommersiella undervattenskamerorna för fiske brukar bara ha en enkel digital videokamera som kopplas med videokabel till en monitor. I mitt hemmabygge gjorde jag inte riktigt så, jag använde dock en digital videokamera på liknande sätt. Här uppstår för min del ett följdproblem. Jag bestämde mig nämligen för att använda lysdioder som sänder ut infrarött ljus istället för till exempel vanligt, synligt, vitt eller blått . Fördelen med det är att infrarött ljus är osynligt för människan och jag skulle tro att det är det för fiskar också, i alla fall till stor del. Det är även infrarött ljus som de kommersiella kamerorna brukar använda sig utav, just för att det är osynligt. Men om ljuset är osynligt hur ska man då kunna använda det för att se under vattnet där det är mörkt? Jo, sensorn på en vanlig digital kamera, video eller foto, uppfattar mycket bredare spektrum av våglängder än det mänskliga ögat. Men för att inte få en förvrängd bild när man filmar eller fotar så sitter det ett IR-filter framför sensorn. Detta filter är i praktiken en tunn glasskiva som är gjord så att den inte släpper igenom infrarött ljus och då kan man få en bild som ser ut som våra ögon uppfattar omgivningen. Detta betyder att man kan få en digitalkamera att se infrarött genom att ta bort detta filter. Detta kan vara ganska knepigt på många kameror men på billiga och enkla kameror brukar det inte vara några problem.

Som kamera valde jag en vanlig webbkamera. Det tyckte jag var en bra idé då dom är ganska billiga och kan ha helt okej upplösning ändå. Dessutom så går dom att använda i vilken dator som helst som har ett usb-uttag. Detta var den största anledningen till att jag valde just en webbkamera. Det krävs bara en enda kabel och en kontakt för att ge kameran ström och för att få en bild från den. webbkameror har även ganska bra mjukvara som brukar följa med och med denna kan man enkelt ändra vissa inställningar och spela in film med kameran. Något som jag tyckte var viktigt.

Det var den bakgrund som jag tycker känns nödvändig och nu hoppar vi glatt vidare till tillverknings-delen.

Tillverkning
Om vi bortser från alla småsaker som jag har använt så är dom viktigaste delarna för att få ihop den här kameran:
Spotlight IP65 från Biltema 14098
Hyfsad webbkamera
IR-dioder
Motstånd
usb-kabel 5m
Vattentät kabelförskruvning

Spotlighten är en väldigt viktigt del och jag har inte hittat något substitut för denna men det finns säkert. Den ska användas som själva huset för kameran så att den blir vattentät. Spotlighten består av ett gjutet metallhölje med en glasskiva på framsidan. Dessutom är det lite delar inne i huset som är till för att en lampa ska kunna monteras, detta är bara att riva ut för det behöver vi inte. Glasskivan kan man skruva loss och den är tätad med en rejäl silikonring som gör den delen av höljet helt vattentätt. Anledningen till att spotlighten bara har kapslingsklassning IP65 (spolsäker) är den kabelgenomföring som finns på höljets baksida. Denna är ganska tät och borde kunna klassas nästan IP67 (vattentät kortvarigt och lågt tryck) enligt mig men det är precis och den tål inte att sänkas ner på några meters djup, då blir trycket för stort och den läcker. Därför måste man ha en ny kabelförskruvning som är klassad IP68 (långvarig nedsänkning och under tryck). Problemet här är att den befintliga genomföringen är gängad på plats och det är inte en metrisk gänga. Troligtvis är det någon märklig gänga som knappt går att få tag på men jag misstänker att det kan vara en pansarrörgänga. Dessa finns ofta på kabelförskruvningar och jag testade att beställa en sån i den dimension jag trodde var rätt men det stämde inte alls. Jag hade inte haft koll på vad beteckningen på dessa betyder och den jag köpte var på tok för stor. Det är möjligt att det går att hitta en kabelförskruvning som passar om man letar lite mer än jag gjorde.

Den befintliga genomföringen.
Min lösning blev att jag köpte kabelförskruvningar i plast från biltema i den mista storlek dom hade vilket var i M16 gänga. Men den är ändå för stor för gängan i huset så därför tog jag fram täljkniven och täljde bort alla gängor på kabelförskruvningen och lite extra tills den var precis så stor att den gick att gänga in i huset med lagom våld. Eftersom plasten är ganska mjuk så blir den gängad när man skruvar in den och går sedan att skruva ut och in som man vill. Inte en speciellt snygg lösning men det verkar fungera bra.

Nu till själva kameran. Jag använde som sagt en webbkamera för att man ska kunna använda kameran med en dator smidigt. Webbkameror är ju ofta väldigt billiga och har riktigt dålig bildkvalitet men det finns dock undantag. Idag kan man köpa helt okej kameror för bara några hundralappar och dessa kan ha förvånansvärt bra bild. Man måste dock tänka på att kameran ska rymmas inne i undervattenshuset och dessutom så brukar byggkvalitén öka med priset och då blir dom svårare att ta isär och modifiera vilket ju behövs för det här bygget. Jag valde i alla fall en webbkamera från Microsoft som heter LifeCam HD-6000. Jag tyckte den var nätt och dessutom så filmar den i 720p om man vill. Den hade heller inte en massa onödiga funktioner som ändå inte kommer användas. Det ska dock sägas att det finns massor med lämpliga kameror som säkert har lika bra bildkvalitet och är billigare. Jag köpte min kamera med bra rabatt, annars hade jag nog valt en lite billigare modell. Men jag tror det är ganska viktigt att kameran i alla fall kan filma i 720p upplösning.


Nu måste ju den här kameran modifieras så att den kan se IR ljus som jag förklarade tidigare. Kameran var dock "tyvärr" ganska välbyggd så den var lite svår att komma in och mecka i men det gick och jag ska beskriva hur jag gjorde.

-Ta bort fästet som sitter undertill med våld och verktyg, detta behövs inte.

-Bänd försiktigt runt den kromade ringen på framsidan tills den tillsammans med plattan som det står HD på lossnar. Den sitter med lite klister.

- Skruva upp dom skruvar som man kommer åt när denna platta är borta och ta ut den plastbit som då blir lös. Den hänger kvar med några kablar.

-På baksidan kan man bända bort bakstycket, gör det och skruva upp allt som går där inne. Då ska man kunna få ut själva lins-, och sensor-delen framifrån.

-Skruva bort linspaketet från kretskortet som sensorn sitter på och vik försiktigt isär dessa delar. Var noga med att inte smutsa ner eller skada sensorn. Var också försiktig med de två små ledare som sammankopplar linspaketet med kretskortet. Dessa behövs för autofokusen och jag råkade bryta av en av mina ledare så AF funkar inte på min kamera. Det kanske inte är en nackdel dock för den hade säkert fokuserat fel ändå. Det går ganska lätt att manuellt ställa in fokusen genom att vrida på linsen manuellt sen. Vill man att dessa ska vara intakta så tror jag att man måste löda loss dom och sedan löda dit dom igen efteråt. Är man duktig på att löda så kan man ju ge sig in på det men annars är nog risken stor att man löder sönder nånting viktigt på kretskortet så då ska man nog låta bli och istället vika försiktigt och hålla tummarna.

-Spräck det lilla glas som sitter närmast sensorn på linspaketet och pilla noga bort alla småbitar utan att repa linserna eller sensorn. Lyckas man få bort glaset helt så gör man det bra. Detta glas är IR-filtret och med det borta så kommer kameran nu att se även infrarött ljus.

-Skruva ihop allting igen.

Här ser man sensorn och linspaketet. IR-filtret är spräckt och glasbitarna ska
 pillas bort. Lägg märke till ledarna mellan kretskortet och linspaketet och att
 en av dessa har gått av för mig.


Nu när kameran ser infrarött så behövs en infraröd lampa. Detta är ganska lätt att löda ihop själv med lite lysdioder och några motstånd. Jag valde att bygga min belysning i en ring runt kameran vilket kan ses i bilden nedan. Lysdioder som sänder ut infrarött ljus kan man köpa på till exempel kjell & company likaså motstånd. Det hända att man borde köpa dioderna på något annat ställe dock. När jag köpte mina på kjell så fick jag ett gäng som jag inte tror hör till deras normala sortiment, det är iaf inte samma som dom har i webbshoppen. Jag köpte 1pkt (10st) av dessa men det var det sista dom hade och när nästa leverans kom så var det inte samma dioder. De nya var på 1,35V och 100mA istället för 1V och 20mA. Detta betyder att dom nya var mycket starkare och drog mer ström. Det visade sig dock att man nog behöver ha dom starkare dioderna för att det ska lysa nog mycket och därför bör man nog köpa dioder någonstans där man vet vad man får. Lämpliga specifikationer tror jag är ca 1.3-1.5V och 50-100mA. Sen beror det ju på hur många man vill använda. På elfa finns det massor av IR-dioder att välja på. Tänk på vilken ström hela systemet kommer kräva dock, ett vanligt usb-uttag kan bara leverera 500mA. Det går att koppla på en till usb-kabel som man kan stoppa in i ett till uttag och på så sätt dubbla den ström som kan levereras om man känner att det behövs. Detta ses ofta på externa hårddiskar och annat som kan kräva lite mer ström.

Att koppla dioder är inte alls svårt om man har lite koll på elektronik och kan räkna lite. Det finns annars bra webbsidor där man kan skriva in vilken spänning man har att tillgå, hur många dioder man har och vad dom vill ha för spänning och ström så får man sedan ut hur man ska koppla dessa, vilka motstånd man ska använda och hur mycket effekt kretsen kommer dra. Lampan kommer koppas till strömförsörjningen i USB-kabeln och spänningen där ligger på 5V. Man kan förklara hur mycket som helst om dioder och motstånd hit och dit men jag tror inte det tjänar nånting till. Känner man att man inte kan eller klarar av detta så bör man kanske inte göra det. Eller så får man läsa på om det så att man vet vad man gör. Jag gör istället helt enkelt så att jag lägger upp lite bilder på min belysning och hur jag har kopplat detta. Det är ett antal serier med dioder och motstånd vilka i sin tur är kopplade parallellt med varandra. Allt är monterat på en bit plast som jag tog från locket av en pepparkaksburk. I plasten har jag gjort hål för benen på dioderna så att dessa sitter snyggt i en ring runt kameran.

Plasten passar runt kameran.



Så kan det till exempel se ut när det är färdigt.

Man får tänka efter lite vilka dioder som ska kopplas ihop med vilka och så vidare men tänker man bara efter så är det lätt. Lödningen underlättas enormt om man har en lödpenna som blir riktigt varm och jag försökte tvinna ihop så mycket som möjligt innan jag la på lödningen så att det blir lättare att löda sen.

Nu ska kameran, lampan och den långa kabeln sammankopplas och detta görs inne i huset så nära kameran som möjligt. Klipp av den kabel som hör till kameran så att den bara blir ca 5cm lång. Skala sedan den bit som sticker ut ut kameran så att det ser ut som i bilden nedan. Ledsen för värdelös bild men man förstår nog ändå.


Gör liknande med den del av usb-kabeln som har honkontakten, dvs klipp av och skala en bit. Skala så kort som möjligt här dock så att det är intakt kabel som kommer hamna i kabelförskruvningen sen när allt är monterat, annars blir det otätt. Nu får man para ihop ledarna och löda ihop dom igen. I en usb-kabel  är det 4 ledare, en röd och en svart som är +/- spänning och dessa ska även lödas ihop med motsvarande från belysningen, det blir alltså tre kablar som ska ihop i dessa två lödningar. Sen är det en grön och en vit kabel som är datakablarna där all video överförs. Sen brukar det vara någon slags jord/skärmning som kan se ut lite olika. Det kan vara ett foliehölje, ett finmaskigt stålnät som hölje och det kan finnas en tunn svart kabel. Dessa kan man koppla ihop lite som man vill, inte jätteviktiga enligt mig men försök att få ihop dem hyfsat i alla fall. I bilden ovan har jag separerat dessa tre kategorier och lagt dom i par. För att få det snyggt och undvika kortslutning så trädde jag på en bit krympslang på kabeln innan allt löddes ihop. Sedan tejpade jag lite på varje lödning så att det inte blir kortslutning mellan dem och trädde över krympslangen och värmde fast den. Tänk på att ta en ganska stor krympslang för det blir lätt ganska bulkigt med alla lödningar. Ett tips är att göra kablarna lite olika längder på ett kontrollerat och beräknat sätt så att lödningarna inte hamnar bredvid varandra utan mer på längden. OBS! Det är ju självklart viktigt att man har trätt usb-kabeln genom både kabelförskruvningen och undervattenshuset på det sätt som det ska sitta sedan för annars får man inte ihop allt sen.

Nu är det smart att testa att koppla in den i datorn och installera den medföljande mjukvaran för att testa kameran. Får inte datorn kontakt med enheten så är nånting galet, antagligen så är lödningen fel eller så har man till och med lyckats förstöra kameran, men det ska mycket till för det tror jag, så kolla lödningarna så att det är bra kontakt och inte kortslutning mellan kablar. Hittar datorn enheten så testa i mjukvaran hur bilden ser ut, behöver fokusen justeras så gör det manuellt nu om du också lyckades förstöra autofokusen. Man märker om man lyckades få bort IR-filtret ganska tydligt genom att alla färger som man ser med kameran blir väldigt märkliga och allt verkar gå ganska kraftigt åt lila. Jag upplever dock inte att detta märks så tydligt under vattnet när det i alla fall är hyfsade ljusförhållanden. I mörker blir det dock ganska lila.Testa att släcka helt och se så att lamporna lyser, det är ganska häftigt första gången kan jag lova. En hemmabygd mörkerkamera :-) Man ska utan problem kunna lysa upp ett stort rum och kunna se hyfsat tydligt på skärmen även då du med dina egna ögon bara ser totalt mörker. Annars är nog belysningen för svag för att det ska bli bra i vattnet. Man lyser ju inte ens i närheten lika bra under vatten som i luft. Fungerar allt så är det bara att skruva ihop enheten. jag stoppade lite fjädrande föremål bakom själva kameran i undervattenshuset för att den ska tryckas ordentligt mot glaset. Annars kan det komma in ljus från dioderna på sidorna runt kameran och då blir det en ljus ring runt.

För att få huset riktigt rätt så räcker det inte med att gänga in kabelförskruvningen utan gängam måste tätas bättre. Speciellt den som jag gjorde genom att skruva in plasten med våld är verkligen inte tät som den är. Jag löste det med epoxi som jag la på båda gängorna  och skruvade sedan ner den så långt jag det gick. Överskottet kommer antagligen att tryckas ut på diverse ställen och göra det svårt att justera kabeln sedan så dra åt kabelförskruvningen så att det blir tätt redan nu. Gör detta efter att allt är monterat i huset och glaset är fastskruvat på frammsidan, då hamnar kabeln där den ska vara. Dra dock inte åt den för hårt för det finns en risk att man nyper av kabeln, lagom är bäst!

Kabelförskruvningen limmad och åtdragen.




Nu ska allt vara helt tätt och nu saknas bara någon slags anordning så att den hänger på rätt sätt i vattnet. Jag valde den lättaste lösningen och tog en stor slangklämma som passade bra runt huset. I den fäste jag några buntband på ovansidan som man kan fästa kabeln med. På undersidan fäste jag en stor blyvikt som är tänkt för havsfiske, vet inte vad den väger men tillräckligt i alla fall. Nu hänger kameran ganska horisontellt i vattnet, gör den inte det så går det ju att justera på något sätt. Tänk på att den inte behöver vara horisontell i vattnet bara för att den är det i luften, i vattnet flyter själva huset och det påverkar balansen. Men det där kan man testa sig fram till.

Den färdiga kameran!


Resultat
Jag har nu hunnit testa min kamera för första gången och lyckade få till lite film till och med. Testerna är gjorda i en väldigt klar sjö och därför kan man se relativt långt trots att det låg ett snötäcke på isen som gjorde det ganska mörkt där nere. Jag märkte dock vilken extrem skillnad solen gör för ljuset under isen. De klipp som finns med i videon nedan filmades mellan klockan 15 och 16 när solen redan stod ganska lågt på himlen. Lite senare när solen precis kikade över trädtopparna så blev det betydligt mycket mörkare under isen och man såg inte alls lika långt. Jag kan tänka mig att det runt klockan 12 var ganska ljust under isen och man hade nog sett mycket bättre än man gör i videon till och med. Hur som helst, jag är extremt nöjd med hur kameran fungerar och som ni ska få se så blev även videon riktigt lyckad och vi fick några besökare som kom för att undersöka vad det var som väsnades. Det var lite svårt att få en stadig video då jag bara höll i kabeln med handen. I framtiden ska jag bygga någon anordning så att kameran hänger stabilt och går att vrida på lite noggrannare. Det var ganska svårt att hitta bäringen och förstå vart man vred kameran när man bara hade en rund och tunn kabel att hålla i. Se och njut, i 720p :)




Bilden tycker jag är helt ok så länge man håller ganska stilla. Detta blir ju inte ett problem när jag har fått till anordningen för att justera djup och rotation. Då kommer man kunna låsa ett läge och filma i den riktningen utan att det skakar. Sen ser man också att det är en del brus i den andra delen av videon. Detta beror på att solen stod lägre och det var mörkare under isen. För att kompensera så höjer webbkameran ljuskänsligheten och dom som kan lite om fotografering vet att det medför brus. Men utan denna ökning av känslighet så hade man troligtvis inte sett lika bra och så stort område, så det är det värt.

Den här sjön var för djup för min 5m kabel som nu är närmare 4,5 när den sitter i kameran. Anledningen till att jag inte valde en längre kabel är för att det inte finns. Den teoretiska maxlängden för en usb-kabel är 5m, är den längre än det så kan det bli databortfall då signalen blir för svag. Men detta påverkar inte videokvalitén märkbart skulle jag tro utan det är viktigare vid filöverföring för all data måste finnas kvar. Så jag kommer att förlänga min kabel till kanske 10 meter för att även kunna filma riktigt djupt om man vill det nån gång. Eventuellt försöka göra kabeln modulär så man kan koppla på en till del bara när man behöver filma djupare. Problemet blir att få skarvarna täta så det inte blir kortslutning. Det behöver inte vara en usb-kabel man använder heller. vilken kabel som helst med minst 4 isolerade ledare fungerar ju bra och då kan man anpassa längden som man vill.

Det var allt från det här projektet men jag har fler på gång så det kommer mer, var så säker. Jag hoppas att någon kan inspireras av det här och kanske bygga en liknande eller i alla fall få några idéer till sitt eget bygge. Annars kan ni ju bara titta och tycka att det är sjukt coolt hur som helst. ;-)