2011-02-14

Byggprojekt - Ismetepulka

Eftersom jag har börjat seriöst med ismetet i vinter så tyckte jag att jag behövde en bra pulka. Den lilla barnpulkan jag använde tidigare fungerade väl om man höll sig på väldigt plan mark men det var omöjligt att ha någon reda på sakerna med den. Spön, borr, stol, vippor, hink mm låg alltid i en enda hög som var säkrad med bagagestroppar. Lossnade dessa så sprutade allt av pulkan och till slut började jag fundera på en ny modell.

Jag tycker det är viktigt med gott om utrymme. Pulkan skulle vara så rymlig att man kan ha med sig allt man behöver och ändå kunna ha ordning på grejerna, man ska t.ex. kunna ta upp vågen som ligger i botten utan att behöva slänga ut allt annat för att komma åt den. Sen är bärkraften och framför allt stabiliteten viktig då jag bor långt norrut och måste kunna ta mig ut på isen även om del ligger flera dm lössnö på den.

Utifrån dessa kriterier så började jag titta efter material som kunde passa och jag hittade snabbt murarbaljor på biltema som såg fina ut. Men dessa var inte alls så breda som jag hade tänkt mig så därför valde jag att använda två stycken som jag satte ihop till en betydligt bredare men lika lång balja. Jag kommer till hur jag gick till väga under bygget längre ner. En balja blir ingen bra pulka då kanterna är väldigt branta så jag behövde någonting som den skulle glida på. Jag har sett att det finns många som använder gamla snowracers till detta men det gillar jag verkligen inte, till att börja med så är dom inte nog breda för min pulka och sen så gör den onödigt kraftiga ramen att pulkan blir väldigt tung. Jag bestämde mig därför för att använda vanliga längdskidor, dom är lätta och har ett väldigt bra glid. Dessutom använde jag längdskidor av en lite äldre modell som är ganska breda. För att pulkan inte ska ta för mycket snö så monterade jag skidorna på enkla träklossar så långt ut som möjligt på pulkan. Jag hade tankar på att använda fyra skidor för att få bättre bärkraft men efter att ha testat pulkan några gånger så kan jag konstatera att det nog är overkill. Den sjunker inte många cm i lössnön även med full last och mot vårsidan när snön är mer packad så kommer den att gå ännu bättre. Vidare så kan jag även konstatera att den är otroligt svårvält. Jag testade den i en plogkarm och jag fick den inte att välta, den klarade över 45 graders lutning.

För att få den lite mer lättorganiserad så monterade jag spöhållare på ena sidan och jag har planer på att montera några större rör till vippor, tänger, isskopan och dylikt. Nedan kan du steg för steg se hur jag byggde min pulka.



Så ser baljorna ut. Det är biltemas 90l murarbaljor



Jag började med att såga bort ena långsidan på båda baljorna för att kunna sätta ihop dom senare. Jag tyckte det fungerade väldigt bra med en sticksåg till detta om man har ritar upp ett sträck innan som man kan såga efter. Tänk på att såga i kortsidorna vinkelrätt mot botten och inte parallellt med långsidorna då dessa lutar lite. På vänstra bilden ovan ser man att jag har lämnat kanten lite längre på alla fyra ställen (två på varje balja) och sågat till dom delarna så att baljorna passar i varandra där. Fördelen med att lämna lite längre kant där är att man kan fästa baljorna starkare, det är lite meck med att få dom att passa i varandra men det är det värt för gör man det rätt så sitter det som en handske sen.Hur mycket man sågar bort från baljorna bestämmer självklart hur bred den stora baljan blir när man monterat ihop halvorna. Jag tog bort för lite första gången så den blev för bred så då fick jag ta bort mer och det var betydligt svårare att såga andra gången så fundera och mät noga hur du vill ha det innan du sätter sågen i dom.



Jag valde att montera ihop de två delarna med blindnit och valde en modell med stort huvud och lagom längd, biltemas alu-nit på 4,8 mm och 13mm lång med ett huvud på 13,5mm. På baksidan/undersidan satte jag nitbrickor som jag hittade på jula för att inte niten ska dras igenom den relativt mjuka plasten. Jag började med att lägga ihop baljorna som jag ville ha dom och tejpa lite på undersidan i skarven så att det inte rör på sig. Sedan borrade jag ett hål i botten med en borr för blindnitar i rätt diameter så att det blev tätt och niten inte glappade i hålet. Därefter satte jag dit niten i hålet provisoriskt och borrade nästa hål, satte dit en nit, borrade nästa satte nit osv. På detta sätt vet du med säkerhet att alla hålen kommer att stämma överens senare när man ska dra fast nitarna. Innan jag drog fast dom så tog jag ut alla nitar igen för att kunna lägga lite svart (viktigt med estetiken) silikon för att den ska bli tätt så det inte kommer in vatten i pulkan om det är mycket vatten på isen eller så. Detta är väldigt kladdigt så var försiktig med kläder och möbler. Nu kan man sätta dit alla nitar i sina hål igen och när alla sitter där dom ska så drar man fast dom med en bricka på baksidan.



Nu var baljan klar och skidorna skulle på, lägg märke till att det är träskidor. Jag tror att dom kommer slitas ner relativt fort men dom är lätta att byta så det gör ingenting. Jag började med att montera bort alla beslag på skidorna och kapade dom i rätt längd. Jag lät dom sticka ut lite baktill och ännu lite mer framtill för att få högre bärkraft. Sedan monterade jag klossar i alla fyra hörn av baljan, klossarna gjorde jag av 2,5'' brädor som jag kapade i drygt 10cm långa bitar och det var ganska lagom tyckte jag efter att ha testat den i snö. Jag skruvade fast varje kloss med fyra montageskruvar med svart skalle (åter igen, viktigt med estetiken), även dessa inköpta på biltema.



På klossarna skruvade jag fast skidorna och försänkte skruvarna ordentligt. Sedan fyllde jag upp hålet med Araldit för att det ska bli slätt och fint och även så att skruvarna sitter bättre. Sist så vallade jag skidorna med ett stearinljus och fäste ett dragrep i de två främre klossarna så att det bildade en stor båge som man kan ha rund midjan eller över axeln eller bara dra i som vanligt med handen såklart.



Det sista jag har gjort än så länge med min pulka är att montera sex spöhållare av ett 40mm vp-rör. Dessa fäste jag med två stycken ganska små nitar från utsidan av pulkan. Jag testade på en spillbit från baljorna om nitningen skulle hålla och det var knappt jag orkade dra loss det trots att plast är ganska mjukt så det ska nog hålla även för några spön.



Så här ser den färdiga pulkan ut med ganska mycket packning i sig. Lägg märke till hur lite den sjunker trots att det var någon dm lössnö på isen. Självvikten ligger på 7,3 kilo och det är väldigt bra tycker jag för en så pass stor pulka. Värt att notera är att jag byggde min pulka så att den ganska precis ska rymmas i bagageutrymmet på de bilar jag använder mest så tänk på det om du vill bygga något liknande. Totalt så ligger materialkostnaden för tillfället på ca 300kr och det tycker jag det helt klart är värt.



2011-02-07

Smidiga och enkla tafsar för mete

Jag tänkte visa hur jag gör mina tafsar till (is)metet, jag har nu helt gått över till att smälta ihop tafsarna istället för att knyta eller använda hylsor och jag tycker dessa tafsar är överlägsna. Det är väl inget speciellt med dom egentligen men det finns några saker man bör tänka på när man gör dom.
(Jag har även ett nyare inlägg om tafsar till ismete som kan vara intressant som vidare läsning efter det här)

Det man behöver är:
- Plastad wire
- Eld
- Krokar
- Lekande
- Ev. pynt typ pärlor och propellrar



Jag använder 20-30lb wire och den ska gärna ha ordentligt med plast på sig så håller det bättre och blir snyggare. På bilden är det en gammal darts wire som jag egentligen inte ger mycket för, berkley ska ha en svart plastad wire som är bra till dessa tafsar. Krokarna jag använder är i storlek 2, 4 och 6 och jag använder dom större då jag har stor betesfisk helt enkelt.

Jag gör mina till tafsar med två trekrokar, då kan man fästa den övre på lite olika sätt men det kommer jag till. Börja med att fästa den undre genom att trä wiren genom kroköglan en gång så den sticker ut kanske 5-6cm. Linda sedan denna stump runt wiren, snurra inte kroken eller nått sånt för att tvinna dem utan den ena wiren ska lindas runt den andra. Det räcker med ganska få varv och det blir lättare senare om man inte lindar så många varv. När du har lindat hela stumpen så håller du ihop det i änden mellan tummen och pekfingret och släpper allt annat. Då kommer den troligen, om du lindat lite hårt, att tvinna upp sig lite men den kan inte lindas upp helt för du håller ju i änden. På bilden nedan ser du hur det kan se ut, notera att det på bilden inte är samma wire som jag nämnde ovan, inte heller en krok i änden utan på bilden ser du sista steget i att göra tafsen men bry dig inte om det utan titta på hur jag håller och har lindat.


Det är bra att den "släpper" lite grann i lindningen för då finns det inga inre spänningar sedan när man smält ihop det som annars kanske kan göra att det rör på sig vid hård belastning och jag inbillar mig även att den blir smidigare.

Nu är det bara att smälta ihop dem över ett stearinljus eller liknande, jag tror att en gasolbrännare eller dyl. kan bli väl så varmt och det blir svårt att få det snyggt. OBS! VARNING När du värmer ihop det så var väldigt noggrann med att inte värma för mycket på något ställe, om plasten blir för varm så börjar den brinna och då förbrukas den, dvs plasten blir gas och gas är rätt dåligt på att hålla ihop tafsar. Värm därför bara till dess att plasten smälter och ser jämn och fin ut, var även noga med att smälta över hela lindningen.

Så kan det se ut om plasten brinner bort, då är det bara att börja om med hela tafsen.

När man har smält ihop det man kan så kommer det som var mellan fingrarna fortfarande att vara delat. Det kan vara lite meck med att smälta ihop det då den korta änden gärna vill spreta bort från wiren men det finns ett enkelt sätt att göra detta på. Om man håller änden som tidigare mellan fingrarna och tvinnar stumpen runt wiren tills det inte är någon bit som sticker ut och sedan släpper för att kunna smälta ihop det så kommer det bara att tvinnas upp. Om man däremot böjer tafsen precis där stumpen slutar åt rätt håll, som på bilden nedan, så kan man få den att hålas kvar och man kan då smälta ihop det snyggt och enkelt.

 

Håll den böjd och smält på samma sätt som tidigare men innan plasten har svalnat och stelnat helt så rätar du ut tafsen igen och sträcker den, sedan kan man blåsa på det så hårdnar plasten fort. Detta är för att tafsen inte ska förbli böjd när plasten stelnar. OBS! Om man rätar ut den för tidigt då plasten fortfarande är väldigt mjuk så kan allt släppa och den tvinnas upp så då får man försöka igen, plasten ska vara precis så seg så att den fortfarande går att forma men nog hård för att änden inte ska tvinnas upp någonting. Man lär sig det där väldigt fort. TIPS: Försök inte att klämma till eller stryka ut plasten eller något liknande för att få det snyggt. Det blir bara dåligt och risken finns att man drar bort all plast från något ställe och då kan det bli svårt att smälta ihop det igen. Ungefär som att råka
bränna bort plasten.

Så här kan det se ut när allt är smält.

Lägg märke till att jag nästan bara har visat bilder på lekande-änden av tafsen, dvs. den änden man bör göra sist. Börja alltså med understa kroken och fäst sedan den övre kroken, om du vill ha ett tvåkrokstackel. Mellan dessa kan man ha pärlor eller någonting annat om man vill, jag gillar lyspärlor dels för att det ser bra ut både i mina och förhoppningsvis fiskens ögon, och dels för att jag tror att det kan skydda tafsen lite. Den övre kroken kan man fästa på olika sätt, jag brukar köra knotless-knot då den är enkel och hållbar då ingen knut eller annat som kan försvaga wiren används. Över den brukar jag ibland sätta krympslang för att skydda wiren men det tror jag är väldigt overkill då man ändå använder plastad wire.

Har man tillgång till krympslang så kan man dock fästa den övre kroken på ett annat sätt, bara trä wiren en gång genom kroköglan och sätt sedan krympslang runt krokskaftet och wiren tillsammans. Man får då en krok som man kan flytta på tafsen för att kunna anpassa den efter olika stora beten. Det här är nog egentligen det sätt jag gillar mest. Man kan tycka att den borde kroka sämre med en krok som glider men det är ju inte många cm man pratar om och den undre kroken krokar ju även den, det är ju sällan man krokar fisken med båda krokarna samtidigt ändå. Jag har testat detta tackel många gånger och jag har absolut inte märkt någon sämre krokningsförmåga i praktiken med glidande krok.

Ett annat sätt att fästa en till krok på tafsen är att göra en bit wire med lagom längd och öglor i båda ändarna där du i den ena fäster en krok och i den andra fäster du öglan till kroken som du nyss gjort. I praktiken blir kroken du nyss gjorde nu den övre kroken och den den i wirebiten blir den undre. Fördelen här är att man får en väldigt smidig led mellan krokarna vilket tillåter betesfisken att simma ganska obehindrat, det är alltså mest lämpat för levande beten. Öglorna på den korta tafsen gör du med samma smältmetod som tidigare. Se bild nedan.



Man kan självklart även fästa båda krokarna med t.ex. en knotless-knot men då ser jag inte riktigt vitsen med att använda plastad wire för att kunna smälta, då är det nog bättre med en vanlig wire som du sedan knyter eller tvinnar vid lekandet.


Jag brukar även slänga på nån propeller på de tafsar som jag använder till levande betesfisk.

Nu när jag visat allt det här så är det bara å sätta igång med vinterpysslet, får man lite rutin på det så kan man göra en smidig tafs som håller länge på under en minut.


Lycka till!